Karl Lagerfeld: antihős vagy a divat védőszentje?
A napokban elhunyt német divattervező, Karl Lagerfeld munkássága és odaadása a divat iránt megkérdőjelezhetetlen. Ha rá gondolunk egyből a válláig érő, hátul laza copfba összefogott haja, a vastag fekete napszemüvege, illetve a fekete outfitjei jutnak az eszünkbe, amit az általa megunhatatlan ujj nélküli bőrkesztyűkkel viselt minden alkalommal.
Több mint három évtizedig vezette a világ legismertebb és legikonikusabb divatházát, a Chanel-t, amit anno, Gabrielle „Coco” Chanel halála után ő lobbantotta újból tűzre a hamvaiból. Neki köszönhetünk rengeteg olyan pillanatot a divat világából, amit más megismételni soha nem fog tudni, rengeteg szupermodell felfedezése is az ő nevéhez köthető. Nem csak a Chanel divatházat vezette sikeresen Lagerfeld, de haláláig ő volt a Fendi és a saját nevét viselő márka kreatívigazgatója is, korábban pedig a Chloé-nak és a Valentino-nak is tervezett ruhákat. 21 évesen egy női kabáttal nyerte el az IWS (Nemzetközi Gyapjútanács) díját, ugyanezen a versenyen ismerkedett meg későbbi riválisával Yves Saint Laurent-el is. Ezután figyelt fel rá Pierre Balmain, aki a karrierje kezdetén mentorálta, illetve neki köszönhette első munkáját is, a nyertes kabát pedig Balmain egyik kollekciójában is helyet kapott.
Karl az utóbbi 30 évben évente csaknem évi 12 kollekciót mutatott be a párizsi, illetve a milánói divathetek alatt. Ez az évi 12 kollekció tartalmazott négy haute couture bemutatót, négy ready-to-wear (tavaszi/nyári, őszi/téli) bemutatót, kettő-kettő elő-őszi és resort kollekciót, mind a Chanel, mind pedig a Fendi divatháznak. Tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy folyton dolgozott, sőt a munkájának élt. De nem csak ruhákat tervezett, gyakran rendezett különböző márkáknak kampányfilmeket, illetve olyan magazinokban láthattuk viszont a fotóit, mint az amerikai és a brit Harper’s Baazar, a Vogue különböző nemzetközi kiadásaiban, valamint a Numero-ban.
Népszerűsége töretlen volt és mind a két divatházzal haláláig tartó szerződést kötött csatlakozásakor, sokszor viccelődött azzal, hogy őt koporsóban fogják elvinni a tervezőasztal mellől, ha pedig abbahagyná a munkáját biztosan azonnal meghalna. Az olasz Fendi márkához 1967-ben csatlakozott, hogy modernizálja a szőrmék tervezését, míg a Chanel élére 1982-ben került.
Miért is hagynám abba? Ha befejezném, akkor meghalnék, mindennek vége lenne…
A munkát pedig tényleg nem hagyta abba, bár januárban már sejteni lehetett, hogy súlyos beteg lehet. Karrierje alatt január közepén először hagyta ki a Chanel couture bemutatójának a végét, ahol nem ő vonult végig az esküvői ruhát viselő modellel, hanem a tervezőtársa Virginie Viard. Akkor azt nyilatkozták, hogy csak kimerültség miatt nem volt jelen, de ezt mindenki megkérdőjelezte és egy korszak végét jelentette távolmaradása.
A Chanel népszerűsége az elmúlt években egyre inkább csak nőtt és nőtt, Lagerfeld pedig egyre híresebb lett a Grand Palais-ban megrendezett bemutatóiról és annak az elképesztő díszleteiről. Az évi hat Chanel kollekcióját olyan kreált helyszíneken mutatta be, mint a „Chanel űrközpont”, a „Chanel szupermarket”, a „Chanel műhely”, a „Chanel telefonközpont”, a „Chanel repülőtér”, de gyönyörű parkokat, erdőket, valamint magát az Eiffel tornyot is megjelenítette a Grand Palais belsejében, a képzeletének tényleg semmi nem szabott határt. A legemlékezetesebb talán mégis az lehet, amikor egy hatalmas jéghegyet szállítottak Párizsba a skandináv vidékről a 2010-es őszi/téli bemutatójához. Ugyanakkor híres volt arról, hogy az elő-őszi kollekcióit nem a divat fővárosában, hanem különböző helyszíneken mutatták be. Így az elmúlt években olyan városok adtak otthont a bemutatónak, mint Versailles, Dallas, Szöul, New York, Los Angeles, Kuba, vagy éppen Hamburg.
Kreativitása, tudása és tehetsége utánozhatatlan, tényleg a divat legnagyobb ikonját veszítettük el, viszont tagadhatatlan, hogy nem Karl Lagerfeld volt a legnagyobb szent a világon, sőt többen kifejezetten undoknak és pökhendinek mondanák. Rengeteg olyan kijelentése volt az elmúlt évek során, ami miatt testgyalázónak, rasszistának, nőgyűlölőnek, vagy éppen iszlámfóbnak nevezték. Halála után nem sokkal meg is jelentek azok a hozzászólások, miszerint senkinek nem szabadna istenítenie a tervezőt, hiszen életében ő maga sem volt szent, sőt a kijelentései miatt sokan utálatosnak és magánakvalónak tartották. Természetesen rengetegen megvédték azok közül, akik együtt dolgoztak vele és akik tényleg szoros kapcsolatot ápoltak a tervezővel, de tényleg voltak olyan nyilatkozatai, ami mellett sokan nem tudnak elmenni még ma sem szó nélkül. A tavaly indult #MeToo kampányról annyit nyilatkozott, hogy elege van abból, hogy a szexuálisan bántalmazott nők évek múlva lépnek elő és azt is hozzátette, hogy ezeket a támadásokat már senki nem fogja tudni bebizonyítani, nem kellene ezzel foglalkoznia senkinek. Bár nem sokszor nyilatkozott politikai nézeteiről, de 2017-ben Angela Merkel, német kancellárt is megtámadta, miszerint a szír és muszlim bevándorlóknak nincs helye Európában.
Az ember nem ölhet meg több millió zsidót csak azért, hogy a legrosszabb ellenségük kerüljön a helyükre – még akkor sem, ha évszázadok választják el a két eseményt
– mondta.
Gyakran űzött gúnyt azokból a magazinolvasókból, akik „igazi nőket” szeretnének látni a divat világában, mert szerinte ezeket a kijelentéseket csak az otthon, chipszet majszoló anyukák mondják, akik szerint a vékony modellek csúnyák. Bár a személyeskedés sem állt tőle messze, nem egyszer beszólt a többszörös Grammy és Oscar díjas brit énekesnőnek, Adele-nek is, valamint Katalin hercegné testvérét, Pippa Middleton-t sem kímélte a királyi esküvő után, amikoris megjegyezte, hogy a jövőben inkább csak a „hátát mutogassa a kamerának” (2011-ben az általa viselt Alexander McQueen ruhájával vonta el a figyelmet Kate-ről, amikor mindenki az ő fenekéről beszélt).
Bár a sajtó tudott ezekről a kijelentéseiről, hiába volt csípős véleménye és megosztó megjegyzése egy-egy alkalommal, neki mégis majdnem mindenki elnézte. Halála utáni napon Jameela Jamil brit színésznő Twitteren megosztotta Lara Witt írását, ami Karl hibáiról szólt, ezzel pedig teljesen egyetértett. Erre később a tervező egyik múzsája, Cara Delevingne is válaszolt, aki megjegyezte, hogy inkább a szép emlékekre kellene koncentrálni Lagerfeldel kapcsolatban, ahelyett, hogy a hibáiról szólna minden. Természetesen Jamil erre is reagált, aki továbbra is azt hangoztatta, hogy a szexizmus, a rasszizmus és a testgyalázás nem emberi tévedés, hanem ez is azt bizonyítja, hogy a Chanel tervezője „rossz ember” volt, ugyanakkor a tehetségét ő sem kérdőjelezte meg, ahogy senki más sem.
Azt szokták mondani, hogy halottról csak jót, vagy inkább semmit ne mondjanak. De ez egyben azt is jelenti, hogy egy megosztó ember megosztó, néhol botrányos megszólalásait a halála miatt meg is kell bocsátanunk neki? Karl Lagerfeld kétségtelen, hogy több hibát is elkövetett élete során, ahogy mindenki más is, viszont nem feltétlenül kell tisztára mosni a nevét, csak azért, mert eltávozott közölünk, hiszen korábbi megjegyzései nagy port kavartak és sok emberre hatással voltak a szavai.
Karl halála előtt több kollekciót is tervezett, kettőt januárban mutattak be a couture divathét alatt Párizsban. A halála után két nappal mutatták be az általa tervezett utolsó Fendi kollekciót az idei őszi/téli szezonra, valamint a jövő héten fog debütál az utolsó Chanel kollekciója is a divathónapot záró párizsi divathét alatt, ami szintén az őszi/téli szezonra készült.
További bejegyzéseket a naponta frissülő blogomon, valamint annak a Facebook oldalán találhattok.
Horváth Fanni